Vin naturel à Marseille et en Provence : retour aux sources avec les pionniers

Le vin naturel n’est pas une mode, ni même une récente (r)évolution. En Provence marseillaise, il plonge ses racines dans une histoire rurale faite d’expérimentation, de rébellion joyeuse et d’un profond respect des terres méditerranéennes. Dès les années 1970, la méfiance envers les produits chimiques et la standardisation s’éveille parmi plusieurs vignerons – en opposition avec la modernisation alors triomphante des vins rosés “de piscine”.

La conjoncture locale facilite d’ailleurs la naissance de cette vision dissidente : de nombreux domaines, souvent familiaux, échappent à la pression foncière et à la monoculture, ce qui laisse la place à l’expérimentation. C’est sur ces terres caillouteuses, baignées de soleil et battues par le mistral, que germe l’idée de renoncer aux intrants et de revenir à une expression brute et sincère du terroir.

Pour comprendre la vitalité du vin naturel à Marseille et alentours, il faut donc accepter ce mélange de tradition et de modernité, de rigueur et de folie douce. Ici, pas de dogme, mais une envie farouche de rendre les vins lisibles, digestes et, surtout, vivants.

Trois noms reviennent systématiquement lorsqu’on évoque la genèse du vin naturel autour de Marseille et en Provence. Ces vignerons insoumis, à la langue parfois bien pendue, ont marqué leur époque et inspiré toute une génération :

• Jean-Pierre et Christian Hauvette (Domaine Hauvette – Saint-Rémy-de-Provence) : Jean-Pierre, puis Christian Hauvette, font figure de pionniers hors pair. Légendaire pour leur approche stricte du bio, ils refusent toute concession depuis le début des années 1980. Leurs vins magnifient la fraîcheur des Baux-de-Provence, tout en détonant avec leur texture soyeuse et une minéralité affirmée. (Source : Le Monde, 2018).
• Jean-Claude Borelly (Château Sainte-Anne – Bandol) : Depuis les années 1970, le Château Sainte-Anne soutient sans relâche la philosophie nature. Pas de chimie, un travail artisanal de la vigne, et un Bandol à contre-pied des monstres tanniques du reste de l’appellation. La famille Norbert-Borelly y poursuit désormais le travail, avec la même passion. (Source : La Revue du Vin de France, 2020)
• Raimond de Villeneuve (Château de Roquefort – Roquefort-la-Bédoule) : Dès 1995, Raimond de Villeneuve opte pour la biodynamie puis la vinification sans intrants. Connu pour son énergie communicative, il produit des cuvées conviviales, souvent très accessibles en bouche, incarnant à merveille la “nouvelle vague” marseillaise. (Source : Terres de Vins, 2023).

Ces figures d’avant-garde n’ont pas seulement lancé une mode ; elles ont ouvert la voie à une multitude de vigneron·nes aujourd’hui célébrés dans la région. Leur fréquence d’apparition sur les tables de Marseille prouve l’attachement du public à cet héritage sincère et vivifiant.

Ce qui distingue tous ces domaines, ce n’est pas seulement la technique, mais une façon différente d’habiter la terre. À l’inverse du folklore de façade, on trouve ici un socle commun de convictions :

• La limitation drastique des intrants : rien, ou presque, n’est ajouté à la vigne comme au chai. Le soufre se fait ultra-discret, parfois absent.
• Le travail manuel : la taille, les vendanges, l’élevage, tout est réfléchi pour ne pas brutaliser le raisin, quitte à perdre en rendement.
• La fidélité au terroir : chaque cuvée raconte un paysage, un climat, une année. Les différences entre millésimes sont considérées comme des richesses et non comme des défauts.
• L’expérience du temps : beaucoup de ces vignerons gardent une partie de leurs vins en cave pendant plusieurs années, à l’opposé de la logique du “prêt à boire” immédiat qui domine la Provence rosée.

Anecdotes révélatrices :

• Château de Roquefort : Raimond de Villeneuve a longtemps refusé de vendre au-delà d’un certain prix pour “ne pas décorréler le vin de sa réalité paysanne”. Résultat : ses bouteilles se retrouvent aussi sur les tables de petits bistrots que dans les caves new-yorkaises.
• Domaine Milan : Henri Milan s’est battu pour sortir volontairement de l’AOC Baux-de-Provence dans les années 2000, jugeant le cahier des charges trop restrictif pour son approche nature. Il a relancé de vieux cépages oubliés : la roussanne ou le chasan y prennent toute leur ampleur.
• Château Sainte-Anne : Jean-Claude Borelly a été l’un des premiers à défendre les levures indigènes, malgré les critiques virulentes du syndicat local à l'époque. Ses Bandols, somptueux de tempérance, montrent aujourd’hui l’exemple aux “puristes”.

Si Marseille brille par sa scène culinaire vibrante, elle doit aussi beaucoup à ces vignerons historiques qui ont transformé sa manière de boire. Dès les années 2000, de rares bars et cavistes se mettent à défendre ces cuvées sans fioriture, convaincus qu’elles incarnent l’âme du Sud :

• La Boîte à Sardine et La Part des Anges : pionniers de la promotion des vins libres dans la cité phocéenne, ces adresses mettent tôt à l’honneur la sélection des domaines cités précédemment.
• L’Épicerie l’Idéal, Vino Caffè, O’Bidul : repaires d’amateurs éclairés qui privilégient le dialogue avec les vigneron·nes lors de dégustations publiques.

La dynamique s’anime aujourd’hui grâce à une nouvelle génération de cavistes indépendants, à l’image de La Cave à Jambon ou de la cave Le Vin Sobre (désormais présente dans plusieurs quartiers marseillais), qui proposent des sélections pointues et font vivre l’héritage des anciens.

Impossible de prétendre dresser une liste exhaustive, tant la Provence marseillaise foisonne de nouveaux talents héritiers de cette première vague nature. Certains domaines récents, souvent créés par des enfants de vignerons historiques ou par d’anciens citadins reconvertis – on pense au Domaine des Terres Promises (Jean-Christophe Comor, La Roquebrussanne), au Domaine Les Sabots d’Hélène ou encore au Mas Mellet (poussé du côté de la Camargue) –, perpétuent une approche artisanale et poétique.

Ce sont eux qui, à la suite des pionniers marseillais et provençaux, diffusent l’image du vin naturel dans les foires, festivals et événements, telles que le salon Les Printemps du Vin ou Le Grand Tasting Nature à Marseille, où producteurs et fans échangent sans filtre.

On constate aussi, depuis 2010, le retour en grâce des vieux cépages locaux, la montée en puissance des cuvées “sans sulfites” et une valorisation de l’empreinte climatique réduite (zéro herbicide, composts maison…).

La Provence marseillaise, laboratoire du goût et des libertés paysannes, inspire bien au-delà de ses frontières. Le vin naturel, chez nous, n’est pas un simple produit mais une aventure humaine et sensorielle qui ne cesse de se réinventer.

Sources principales : Le Monde, La Revue du Vin de France, Terres de Vins.