Marseille et ses vignerons, pionniers du vin naturel : récit d’une révolution joyeuse

Quand on pense « grands vins », le nom de Marseille ne fait pas immédiatement tilt. Au fil du XXe siècle, l'étalement de la ville, l’industrialisation du port et l’exode rural ont relégué la culture du vin au second plan, laissant place à de grands domaines des Côtes de Provence ou de la vallée du Rhône. Pourtant, la région a longtemps été l’un des poumons viticoles de Méditerranée, terre de passage, d’échanges et de métissages du savoir-faire. La vigne y pousse depuis l’Antiquité, entre garrigue et pins, sur des terroirs de calcaire, d’argile ou de schiste (source : INAO).

• Plus de 800 hectares de vignes sont encore recensés dans la métropole marseillaise et ses alentours (source : Chambre d’agriculture Bouches-du-Rhône).
• Les cépages autochtones, tels que le rolle, le carignan ou la clairette, ont été sauvés de l’oubli par certains de ces pionniers.

Ce potentiel immense, il fallait cependant des défricheurs pour le révéler… et pour amorcer un tournant décisif vers le naturel.

Parmi les noms qui circulent sur toutes les lèvres, difficile de ne pas citer Jean-Christophe Comor du Domaine Les Terres Promises, dans la Sainte-Baume : ancien universitaire reconverti à la vigne, il a choisi dès 2004 une approche biologique, puis un virage sans compromis vers le naturel. Sa philosophie ? Zéro intrant, vinification intuitive, vendanges à la main et des vins pleins de fraîcheur et de personnalité.

Autre figure marquante : Magali Tissot et Théo Dumas Léone du Domaine de Sulauze, à Miramas. Depuis la reprise du domaine familial en 2004, ils pratiquent la biodynamie (certifiée Demeter), brassent aussi leurs propres bières et ressuscitent la polyculture. Leur poursuite de l’équilibre sol-vigne et leurs cuvées énergiques (la fameuse « Pomponette » !) sont devenues cultes chez les amateurs marseillais. (Le Figaro Vin)

Moins médiatisée, mais tout aussi influente, la bande rassemblée sur les coteaux de Cassis ou de La Ciotat, avec des vignerons tels que Sophie Hocquard (Domaine Bodin) et Olivier Nasles (Château Barbanau), ont œuvré pour relancer le blanc sec du coin, croquant et minéral, loin des stéréotypes sur les vins du Sud.

Si la première génération des années 2000 a ouvert la voie, les années 2010 ont vu arriver de jeunes vignerons décidés à bousculer les codes. Beaucoup viennent d’autres univers : graphistes, juristes, ex-urbains en quête de sens. Leur point commun ? Le refus des compromis industriels et l’amour du terroir brut, partagé sur les réseaux (Instagram a été un outil clé pour faire connaître la « révolution nature » locale !)

• La coopérative Les Vignerons du Mont Sainte Victoire, regroupant plusieurs petits producteurs bio ou nature, a transformé l’image du vin coopératif.
• Des micro-cavistes, comme La Cerisaie à Marseille, jouent un rôle essentiel de relais et de prescripteurs dans la ville, valorisant des flacons de petits producteurs auparavant invisibles au grand public.

Vignes sans chimie ni dogme

Pour beaucoup, travailler en vin naturel, ce n’est pas suivre une définition stricte — il n’existe d’ailleurs aucune certification officielle « vin naturel » en France ! — mais s’engager à une culture sans pesticides, sans additifs (ou presque), sans manipulation inutile du jus.

• Exclusion de tout herbicide ou engrais chimique. Prédilection pour le compost, le travail du sol au cheval voire à la main.
• Levures indigènes, fermentations spontanées, parfois un soupçon de soufre mais souvent moins de 30mg/l (légalement, un vin industriel oscille entre 100 et 200mg/l).
• Bouteilles ni filtrées, ni collées, pour préserver la matière et les arômes.

Cette approche renforce l’expression du terroir, mais implique prise de risque et savoir-faire technique. Certains millésimes peuvent être un peu sauvages, selon la météo capricieuse du Sud, mais c’est ce caractère vivant qui séduit !

Une solidarité aujourd’hui structurante

L’entraide entre vignerons a été un atout décisif pour pallier l’isolement des débuts. Ces dernières années, on assiste à une multiplication de collectifs et d’associations, comme L’Association des Vins Naturels, qui fédèrent dégustations, salons (La Dive Bouteille, Vin Nature en Nord), et partagent outils ou main-d’œuvre pour les vendanges.

• Les « Vendanges Solidaires » marseillaises, organisées depuis 2016, impliquent bénévoles citadins et vignerons des alentours pour préserver la récolte dans des contextes de crise climatique.
• La création de « marchés vignerons » mensuels, mettant en contact direct producteurs et consommateurs, a modifié le rapport à la consommation locale.

L’effet de ces dynamiques est tangible aujourd’hui : la région PACA est dans le trio national de tête en nombre de caves certifiées bio ou en conversion (source : Agence Bio), avec plus de 700 exploitations déclarées en 2023.

Le vin nature a aussi redonné vie à des villages délaissés, et offert une alternative économique durable, loin des logiques d’export de masse. Les bars à vin de Marseille (La Part des Anges, Buvons Nature, Le Dantès, etc.) sont devenus de véritables vitrines, attirant touristes, chefs étoilés et fondus de glouglou gourmand.

Cette success story a même fait des émules : on voit éclore, sur les collines de l’Étoile ou à Allauch, des mini-domaine explorant vieilles variétés ou vinifications en amphore. Tout cela sur fond de convivialité, car à Marseille, les frontières entre dégustation et pique-nique enflammé restent poreuses… et c’est tant mieux.

• Moins d’eau, plus d’idées : Face à la sécheresse croissante, nombre de vignerons locaux expérimentent des modes d’irrigation douce, des couverts végétaux et l’agroforesterie.
• Nouveaux profils : De jeunes femmes reprennent le flambeau (le collectif « Les Filles du vin nat’ » fédère une dizaine d’exploitations entre Marseille et Aubagne).
• Formats hybrides : De plus en plus de domaines ouvrent tiers-lieux, ateliers artistiques ou restaurants éphémères pour connecter la vigne et la ville.

La réussite des vignerons autour de Marseille ne s’explique pas seulement par un retour à la tradition ou par le rejet du chimique. Elle s’incarne dans la diversité des approches, l’invention de nouveaux usages, une entraide particulièrement forte, la capacité à embarquer toute une ville dans une aventure collective et festive. Cette alchimie locale fait des vins naturels marseillais des ambassadeurs vivants d’un territoire, oscillant entre mémoire et modernité, où chaque gorgée ouvre un monde… et pas seulement pour les « puristes ».

Face à l’engouement croissant, le défi à relever ? Préserver l’âme artisanale de ce mouvement sans céder aux sirènes du marketing à outrance, et continuer à célébrer, bouteille après bouteille, ce lien si particulier entre Marseille, ses vignerons et la nature.