Depuis vingt ans, le bio s’est imposé comme un repère rassurant pour les amoureux du vin soucieux de l’environnement. La démarche implique l’abandon des pesticides et engrais chimiques, pour des pratiques plus respectueuses de la vigne, du sol… et du buveur ! La biodynamie va un cran plus loin, s’inspirant des rythmes lunaires et de préparations naturelles pour stimuler le sol et la vigne, selon une vision holistique (source : Demeter).
Oui, mais… la réalité derrière les labels peut parfois décevoir les puristes. Un vin bio autorise encore certains traitements, parfois jusqu’à une cinquantaine d’additifs ou d’adjuvants dans la cuve (source : Vinsnaturels.fr). Dans le cahier des charges biodynamique, le cuivre, par exemple, reste toléré contre le mildiou. Et côté cave ? Sulfites, levures “bio”, chaptalisation restent possibles.
Dans ce contexte, certains vignerons marseillais – souvent jeunes, parfois fraîchement réinstallés sur les terres familiales – jugent que ces certifications ne disent pas tout de leur engagement ni de la pureté qu’ils cherchent dans le vin. Pour eux, “naturel” ne doit plus être un simple argument marketing : il s’agit de pousser plus loin l’honnêteté, la sobriété et la créativité.
Le vin naturel n’a pas de définition légale stricte, mais la charte de l’Association des Vins Naturels (AVN), très suivie en Provence, pose des bases claires : raisins exclusivement bio, fermentation spontanée, aucune technique de correction, pas de sulfites ajoutés ou en quantité minime (moins de 30mg/L). Surtout, aucun intrant œnologique permis, là où le bio tolère encore bon nombre d’additifs.
Mais pour ceux qui vont au bout de la logique marseillaise, c’est une vraie relecture du métier :
Émilie, installée près de Sainte-Croix, résume : “Le bio, c’est bien, mais c’est une porte d’entrée. Nous, on veut aller plus loin : casser nos habitudes, réapprendre à faire confiance à ce que donne la vigne chaque année, sans vouloir tout ‘réguler’. C’est plus exigeant, mais bien plus vivant !”
Pour les nouveaux viticulteurs “naturistes” de la région marseillaise, le travail commence bien avant la vendange. Le sol n’est plus un simple support, mais un “organisme vivant” qu’il s’agit de régénérer :
À Marseille, militer pour le vin naturel, c’est souvent refuser la standardisation à tout crin. Certains vont jusqu’à élaborer leurs cuvées sans recherche d’AOC ou hors des circuits traditionnels, par choix militant et par méfiance envers une réglementation perçue comme trop industrielle.
De nombreux domaines marseillais, tels que ceux regroupés au sein d’Vins Naturels ou du collectif local “Naturels en Provence”, publient volontairement leurs analyses de cuvées, pour prouver leur sincérité même en dehors de tout cadre légal. C’est aussi la garantie, pour les amateurs, de trouver des vins intègres qui ne trichent pas – et la possibilité de goûter, vraiment, l’empreinte du terroir phocéen.
Ainsi, certains vignerons assument une prise de distance radicale avec la technicité moderne. Pas de pompes pour le remontage des cuves : tout est fait à la main ou par gravité. Pas de cuves inox dernier cri, mais des œufs en argile, des amphores, des ex-fermenteurs de brasserie recyclés (l’influence italienne, sans doute…). Côté vigne, on observe l’émergence de pratiques inattendues :
Ces partis-pris ne visent pas la tradition “à tout prix”, mais une forme d’innovation paysanne, pensée pour résister aux enjeux climatiques du XXIe siècle. Bref, le contraire de l’industrialisation.
Aller plus loin que le bio ou la biodynamie, c’est aussi accepter de sortir des rails du goût standardisé. Un vin naturel marseillais peut être “vivant” au sens strict : parfois trouble, évolutif, imprévisible. On est loin des vins stables, “lisses”, calibrés pour plaire à tous les palais. Mais c’est aussi cela qui fait le sel (ou plutôt le fruit !) de ces cuvées. Devinette : une robe évolutive, un nez changeant… et alors ? Le vin est comme la ville : bouillonnant, inattendu, profondément humain.
C’est là une marque de fabrique de nombreux domaines locaux, qui assument : “Le millésime dernier était explosif, l’année prochaine sera peut-être sage… on s’adapte, on écoute, on fait confiance”. Tout le contraire de l’uniformisation véhiculée par la mondialisation du goût. En 2022, selon le La Revue du Vin de France, moins de 2% de la production locale était encore en vin naturel sans aucun ajout de sulfite, preuve de l’exigence et de la rareté de cette pratique.
Ce choix radical influence désormais le paysage du vin autour de Marseille, et l’engouement ne cesse de croître parmi les jeunes consommateurs et sommeliers exigeants. Pour une ville qui a parfois peiné à imposer ses vins face aux “grands noms” du Rhône ou de Provence, cette nouvelle vague apporte un souffle novateur : des cuvées sans compromis, souvent en quantité très limitée, qui jouent la carte du “goût du vivant”.
En revendiquant un modèle authentique, ces vignerons marseillais redessinent la carte du vin local avec enthousiasme, audace, et une bonne dose de folie créative. Le bio et la biodynamie ? D’excellents points de départ, mais à Marseille, c’est la course en avant permanente. Car ici, rien ne se fige : ni les vins, ni les rêveurs qui les font.
Sources : Demeter, INRAE, Vins Naturels, La Revue du Vin de France, L’AVN.