Impossible d’entrer dans le vif du sujet sans évoquer ce qu’on entend réellement par « vin naturel ». Le terme peut parfois faire tourner les têtes ou froisser quelques puristes, car, il faut le dire, il n’existe à ce jour aucune appellation d’origine contrôlée ou de règlementation officielle en France. Mais on s’accorde volontiers sur l’idée suivante : un vin naturel, c’est un vin issu de raisins cultivés sans pesticides, herbicides ni engrais chimiques. La démarche va plus loin encore, car le vigneron intervient au minimum lors de la vinification, sans additifs, sans levures exogènes et avec très peu, voire pas du tout de soufre ajouté (Syndicat de défense des Vins Naturels).
L’intérêt pour ce mode de production, autrefois vu comme marginal, explose : en 2023, près de 5% des exploitations viticoles françaises s’inscrivaient dans cette approche (source : Syndicat de défense des Vins Naturels).
Pour bien prendre la mesure de la révolution douce qu’incarne le vin naturel, il faut savoir ce que le monde conventionnel utilise au quotidien. Un hectare de vigne peut en moyenne recevoir une douzaine de traitements phytosanitaires par an, mêlant fongicides, insecticides et herbicides (selon l’INRAE).
Selon les données de l’Ifen (Institut français de l’environnement), le secteur viticole représente à lui seul plus de 15% de l’ensemble des pesticides utilisés en agriculture, alors qu’il ne couvre que 3% des surfaces cultivées en France ! C’est dire si la division des produits chimiques y a longtemps été maîtresse.
La démarche en vin naturel, c’est la rupture. Les vignerons qui l’adoptent font le pari d’observer, d’anticiper, de travailler la terre et de protéger leurs vignes autrement. Résultat : des parcelles souvent vivantes et foisonnantes de biodiversité.
Les vignerons engagés dans le naturel utilisent exclusivement des traitements autorisés en agriculture biologique, comme le soufre minéral ou la bouillie bordelaise (un mélange de cuivre et de chaux), mais cherchent à en restreindre l’usage au strict nécessaire. Ainsi, la moyenne de bouillie bordelaise appliquée par hectare pour un viticulteur naturel descend souvent sous la barre de 2 à 3 kg par an (contre un maximum légal de 4 kg/ha/an selon la réglementation bio — source : Agence Bio).
Quand on regarde de près, la vigne – tout comme l’être humain – possède ses propres défenses naturelles. Les vignerons nature les accompagnent :
Le résultat sur le terrain parle de lui-même : selon le Ministère de l’Agriculture, les domaines passés en bio ou nature enregistrent sur cinq ans une augmentation de plus de 30% des auxiliaires naturels présents dans les vignes et une diversité microbienne doublée dans les sols, deux piliers pour une vigne saine et moins sensible aux maladies.
Le travail ne s’arrête pas une fois les raisins rentrés à la cave. La vinification conventionnelle recourt souvent à une longue liste d’additifs : levures industrielles, enzymes, correcteurs d’acidité, antioxydants variés… En France, le Code de la Vinification autorise jusqu’à 70 intrants différents pour les vins conventionnels (source : VIN & Société).
Les producteurs naturels prennent ici le contre-pied :
Une démarche qui nécessite du temps, de la patience et parfois… un brin de courage quand la cuvée fait des siennes. Mais le profil aromatique en ressort souvent plus expressif, et l’absence de poids chimique séduit de plus en plus d’amateurs.
Les conséquences positives sont multiples :
Les exemples de réussite ne manquent pas : dans le Beaujolais, le pionnier Jean Foillard raconte avoir observé le retour des tritons et des papillons près de ses vignes dès sa troisième année de conversion au naturel. À Bandol, l’un des fiefs du vin solaire, des domaines cultivent même des parties de leur parcelle uniquement à la pioche et revendiquent un taux de cuivre inférieur à la moyenne régionale. Là où certains pensaient que la vigne allait dépérir, c’est tout l’inverse qui s’est produit : terrain plus vivant, meilleure rétention d’eau, vendanges moins stressantes… et des vins naturels qui révèlent le goût véritable du terroir, libérés des artifices chimiques.
Si le vin naturel reste minoritaire dans le paysage français (environ 1 700 domaines concernés selon Nature & Progrès, contre près de 65 000 domaines en conventionnel), il ne cesse d’attirer les nouvelles générations de vignerons. En 2022, plus de 150 nouveaux vignobles ont débuté une conversion vers le sans intrant, et certaines AOC historiques du Sud-Est, comme Cassis ou Palette, accueillent désormais leurs premiers producteurs totalement engagés (sources : Nature & Progrès, Terre de Vins).
La demande côté consommateurs suit la même tendance. Selon l’étude « Wine Intelligence 2022 », près de 20% des acheteurs réguliers de vin français disent privilégier les bouteilles affichant la mention « naturel », soit le double d’il y a 5 ans.
De toute évidence, la saveur et la conscience environnementale se rencontrent désormais dans un verre de vin. La production de vin naturel, en réduisant drastiquement l’usage de produits chimiques, invite à repenser la place du vigneron : moins comme un technicien, davantage comme un artisan-compagnon du vivant. La révolution continue, et elle s’écrit chaque jour dans le vignoble marseillais… et au-delà.